8 ноября 2020

Кастомные системы водяного охлаждения. Как начать с самого начала

Рано или поздно каждый, кто увлекается компьютерным железом, хочет иметь у себя в составе ПК мощную систему охлаждения. Кто-то покупает себе огромные башни, кто-то готовые небольшие и недорогие системы жидкостного охлаждения. Конечно, всегда необходимо отталкиваться от задач, которые вы преследуете при покупке той или иной системы охлаждения, а также от конечной стоимости в соответствии с вашим бюджетом. Мы же с вами рассмотрим кастомные системы водяного охлаждения (СВО) в общем виде.

Сразу хотелось бы акцентировать внимание на нескольких ключевых моментах:

Мы рассмотрим СВО в общем виде, мы не будем проводить расчёты систем водяного охлаждения, а будем опираться на базовые принципы, которые позволят вам использовать кастомное СВО и при этом ни о чём не задумываться.
Очень часто будет употребляться слово “кастом” и его производные. Это - позаимствованное с английского языка слово custom и один из вариантов перевода - заказ. Грубо говоря, “система водяного охлаждения изготовлена на заказ”. Конечно, такое выражение режет слух; вы сами себе заказчик, исполнитель и выбираете, какие компоненты будут у вас в СВО в отличии от готовых систем, поэтому используется понятие кастом. Конечно, есть готовые кастомные системы, в которых вам любезно в коробку положат все необходимые компоненты и вы сами из них соберёте СВО, но зачастую такие системы обходятся дороже, чем самостоятельная сборка.
В статье будет использоваться понятие контура, т.к. любая СВО - замкнутая система, в которой жидкость постоянно находится и циркулирует при работе системы.

Компоненты СВО

Основные компоненты:

Помпа — качает жидкость в вашем контуре.
Резервуар — содержит дополнительное количество жидкости, а также питает помпу.
Водоблок для ЦПУ\ГПУ\памяти\VRM материнской платы — используется как холодная пластина для непосредственного контакта с горячим оборудованием, передающая тепло от оборудования через пластину внутрь тела самого водоблока.
Охлаждающая жидкость — жидкость протекающая по контуру и выступающая в роли теплоносителя в контуре.
Радиатор — охлаждает жидкость, заставляя её течь по узким трубкам с прикреплёнными к ним рёбрами, которые увеличивают общую площадь рассеиваемой поверхности, что обеспечивает быстрый отвод тепла от воды в атмосферу.
Трубка — жёсткая или гибкая трубка, которая соединяет все компоненты СВО в единый контур.
Фитинги — часть контура, служащая для соединения трубок с компонентами СВО в нужных вам положениях, а также создающая герметичность контура.

Вспомогательные компоненты:

Компоненты, которые могут быть в вашем СВО, а могут и не быть - всё зависит от вашего желания.

Вентиляторы - да, хотя и в большинстве контуров СВО без них не обходится, но технически радиаторы могут рассеивать тепло сами по себе, особенно если у вас есть солидный ультрабашенный корпус, в котором можно разместить сверхдлинные и толстые радиаторы, создающие большую рассеиваемую площадь. Мы же, говоря о большинстве СВО, без вентиляторов не обойдёмся.
Дренажный клапан - ещё один второстепенный компонент, который служит для удобного сливания жидкости из контура. Если вы планируете часто разбирать контур или захотите добавлять элементы, то запишите его к себе в основные компоненты.
Порт для заполнения (fill port) - дополнительный элемент удобства. Конечно, вы можете заполнять жидкость через свободные отверстия с внутренней резьбой в резервуаре (порты), если такие есть, но также можно вынести отдельный порт, например, на крышу корпуса и заливать жидкость через него, затем просто заглушить его во время работы; также филл портом вы можете подключить датчик давления или температуры, хотя это не совсем стандартное решение.
Индикатор расхода - прозрачный ящик с шаром/крыльчаткой, который(-ая) вращается при движении жидкости. Позволяет мгновенно определить, насколько быстро жидкость движется внутри петли (и движется ли она вообще). В некоторой степени полезно, если ваш насос настроен на низкую скорость, и вся система во время работы останавливается.
Датчик расхода - аналогично индикатору расхода, только позволяет вывести значение на отдельный экран или в ПК в единицах расхода (л/ч - литры в час, стандарт для СВО).
Проходные порты - кольца с резьбой с двух сторон для соединения с фитингами. Используются, когда необходимо провести трубку через препятствие (например, через кожух блока питания в нижней части корпуса).
Датчик температуры - служит для измерения температуры жидкости в контуре. К примеру, вы можете измерять температуру нагретой жидкости после водоблока и охлажденной воды после радиатора для вычисления эффективности вашего контура;
Датчик давления - для измерения давления внутри вашего контура, можно использовать вместо индикатора расхода для определения, есть ли проблемы у вас в контуре и начало ли падать давление.

Достаточно много компонентов в системе, первоначально кажется сложным, но давайте разберёмся подробнее.

Помпа и резервуар

Раньше системы водяного охлаждения не были настолько часто в ходу, знало о них малое количество людей, а также стоимость была значительно выше и зачастую люди использовали то, что есть под рукой. Конечно, если говорить о стоимости, то даже сегодня некоторые компоненты достаточно сильно бьют по карману, особенно если это фирменные изделия, которые являются лидером на рынке водяного охлаждения.

Помпа - это электродвигатель, вращающий рабочее колесо, которое создаёт давление и приводит жидкость в движение. В корпусе помпы есть входное и выходное отверстия.

Жидкость, которая течет внутри помпы, охлаждает её, а также служит в роли смазки (так называемая «конструкция с мокрым ротором»). По этой причине никогда не запускайте помпу без жидкости, это может привести к выходу помпы из строя за считанные секунды.

Модели помп

Сейчас на рынке в основном присутствуют два вида помп - это DDC и D5. Рассмотрим их достоинства и недостатки. Конечно, не все недостатки являются таковыми и в нашем случае они могут быть таковыми только на фоне друг друга, а конкретно для вашего контура и вовсе будут достоинствами.

Помпа D5

Достоинства:

холодная;
тихая,
максимально возможный расход - 1500 л/ч, в зависимости от модели.

Недостатки:

габариты;
максимально возможный напор - 4 метра (если говорить о максимальном напоре, то измеряется он достаточно просто: выходная трубка от помпы поднимается вертикально вверх и запускается помпа с предварительно поданной на неё водой. После этого смотрится, насколько высоко помпа качнула жидкость по трубке),
охлаждение. Вы спросите, а как так, помпа же холодная? Да, корпус помпы холодный, но любая помпа требует охлаждения и здесь нет исключения. Охлаждение происходит за счет жидкости в вашем контуре, т.е. если вы видите, что помпа D5 имеет мощность 20 Вт, то будьте готовы, что большую часть этой мощности вам придется рассеивать и ваша жидкость будет несколько горячее, чем хотелось бы. Если рассматривать на фоне более горячих комплектующих, то вы можете не заметить сильного нагрева воды, особенно если ваш контур достаточно большой.

Помпа DDC

Достоинства:

габариты, по сравнению с D5 помпа DDC компактнее, поэтому вы можете её установить в небольшие корпуса или же если вы просто любите более компактные решения;
максимально возможный напор составляет 7 метров;
охлаждение, здесь я запишу этот пункт в плюс со стороны контура, т.к. вода не будет нагреваться от помпы так, как в случае с D5, однако охлаждать помпу тоже необходимо, об этом уже посмотрим в недостатках.

Недостатки:

горячая, в данном случае весь нагрев помпы уходит на её корпус, поэтому вы можете видеть на некоторых моделях радиаторы снизу,
максимально возможный расход до 1000 л/ч в зависимости от модели,
шумная, но применительно к наиболее компактным или дешёвым моделям и скорее всего только на максимальных оборотах помпы.
Как вы видите, нигде не упомянуто про стоимость. Из моих наблюдений хотелось бы сказать, что я не видел дешёвых D5 помп, только DDC, поэтому утверждать однозначно по этому вопросу не могу.

Рассмотрим небольшой график ниже.

Снизу мы видим расход, слева давление и справа мощность помпы. При 200 л/ч на DDC помпе давление будет составлять 400 мБар, а на D5 300 мБар, при этом потребление у D5 помпы немного выше, чем у DDC, но с повышением расхода разница сходит на нет по мощности, а на максимальном значении мощность помпа D5 даже немного выигрывает.

Когда же какую помпу применять? DDC помпу применяют в более компактных корпусах, а также при большом количестве различных поворотов, радиаторов, водоблоках в вашей системе, ведь каждый элемент создаёт дополнительное сопротивление жидкости, тем самым давление в системе падает, а как мы с вами узнали - в DDC помпах наиболее высокое давление. Тем не менее, большинство людей выбирает D5 за свою тишину и скорость потока.

Корпус помпы

Как уже упоминалось ранее, помпа имеет свой корпус с входными и выходными отверстиями. Вы можете купить помпы у Alphacool, Swiftech, EKWB и др. производителей. Помпы DDC или D5 будут иметь одинаковое внутреннее строение. Хотелось бы уточнить, что DDC и D5 в целом немного отличаются. Имеется в виду то, что помпы D5 разных производителей похожи, также как и DDC разных производителей достаточно схожи (различие в применяемых материалах, а также в самом корпусе). Некоторые производители заявляют, что их корпус даёт большую производительность для помпы наряду с другими, кроме этого вы можете сами купить отдельно помпу и отдельно корпус, а затем их соединить, но по стоимости это будет не совсем выгодное решение.

Резервуары и комбинированные блоки

Если по корпусу помпы практически не возникает вопросов, т.к. в большинстве случае он уже установлен, то в случае с резервуаром стоит всё же подумать. Резервуары могут быть как отдельного, так и комбинированного исполнения вместе с помпой, который изображён ниже.

Как и с корпусом помпы, выбор остаётся за вами. В целом резервуар очень слабо влияет на весь контур. Вы можете обойтись и без резервуара, но тогда достаточно сложно при первом заполнении держать помпу заполненной жидкостью, вам придётся предварительно заполнять каждый элемент жидкостью, затем соединять, что усложняет всю сборку в целом. Комбинированное исполнение помпы + резервуар не всегда удобно тем, что вы сразу должны выделить необходимое вертикальное пространство, в то время как раздельное исполнение позволяет вам спрятать насос, например, под кожухом блока питания в корпусе, а резервуар расположить выше, в удобном для вас месте.

Неважно, какой выбор вы сделаете, однако не забывайте, что все помпы смазываются с помощью жидкости в контуре, поэтому работа на сухую может вывести её из строя. У каждой помпы, будь то комбинированного исполнения или отдельного, есть свой вход или выход. Как вы видите на картинке сверху, резервуар располагает выше помпы не случайно, это предотвращает возможность “осушения” помпы за счёт давления жидкостного столба посредством силы тяжести. Это самый простой способ быть уверенным в безотказной работе помпы. Конечно, если вы заполните полностью контур жидкостью, то можно расположить и резервуар, и помпу в любом положении.

Да в продаже есть и разные корпуса, в некоторых до сих пор есть отсеки под 5.25 дисководы, хотя большинство компаний уже уходит от таких решений. Но производители помп и резервуаров также подумали о владельцах таких корпусов.

Как вы видите, есть разные исполнения в зависимости от того, что вам необходимо. Конечно, я бы уже не рекомендовал брать корпуса с 5.25, но выбор остаётся за вами.

Радиаторы

Радиатор - единственная часть контура, которая отвечает за отвод тепла из вашей системы, поэтому это один из важных компонентов СВО.

Размер

Как хотелось бы сказать, что размер не имеет значения, но здесь обратная ситуация. Чем больше радиатор, тем больше его площадь рассеивания и тем лучше он отводит тепло из вашего контура.

Размер радиатора записывается по размеру вентиляторов, которые можно к нему прикрутить. Так, есть радиаторы под один, два, три, четыре вентилятора и даже пять, но в большинстве случаев для четырёх уже сложно найти корпус, не говоря о пяти. Основное распространение получили радиаторы под 120x120 мм и 140x140 мм вентиляторы. Так, к примеру, радиатор под 2 кулера на 120 мм будет называться 240 мм радиатор, в то время для 140 мм - 280 мм. Если вы видите в магазине радиатор 360 мм, то это радиатор под 3 вентилятора на 120 мм или 480 мм - под 4 вентилятора на 120 мм, изображённый ниже.

Хотелось бы сказать, что на этом всё, но есть ещё один важный размер для радиаторов, и это - его толщина. Существуют тонкие радиаторы меньше 30 мм, средние - от 30 до 35 мм, толстые - свыше 40 мм и радиаторы-"свиньи” - свыше 80 мм. При выборе радиатора также учитывайте, что он должен влезть к вам в корпус вместе с вентиляторами на нём, поэтому очень внимательно подойдите к этому вопросу.

Многие задаются вопросом: " А что лучше: длинные и тонкие, или короткие и толстые радиаторы"?

В первую очередь выбирайте максимальную длину, которая доступна вам, исходя из корпуса, а затем уже толщину. Разница между тонкими и средними радиаторами не слишком велика, в то время как между тонкими и толстыми радиаторами уже чувствуется существенная разница.

“Тяни-толкай”

Тяни-толкай или толкай, или тяни? Ничего непонятно. Если говорить об английских вариантах произношения, то это звучит как push-pull (с двух сторон), push (спереди, охлаждаем воздухом радиатор) и pull (сзади, вытягиваем тепло из радиатора). Что же нам выбрать?

Посмотрим на результаты тестирования от производителя систем водяного охлаждения EK.

При скорости вращения вентиляторов 800 об/мин эффективность конфигурации PUSH-PULL находится на первом месте, затем идёт PULL, а затем PUSH.

Во втором случае, когда вентиляторы вращаются со скоростью 1600 об/мин, эффективность PUSH-PULL также находится на первом месте, в то время как разница между PUSH и PULL становится практически незаметной.

К сожалению, скорее всего вы будете ограничены размерами своего корпуса и не сможете поставить кулеры с двух сторон, да и по стоимости установка “push-pull” достаточно затратна. Что же тогда выбрать - PUSH или PULL? Здесь вам придётся проверить, исходя из вашей конфигурации. Данные тесты проводились просто на столе; у вас же будет, скорее всего, корпус и здесь ещё будет влиять такой фактор, как нагрев самого корпуса. Вам придётся также выбирать между тем охлаждать ваш радиатор холодным воздухом снаружи и нагревать все комплектующие внутри или же нагрев ваших комплектующих проводить через ваш радиатор, а затем выводить его наружу. Если говорить конкретно о температуре процессора в таких случаях, когда СВО собрана только для процессора, то вариант с охлаждением холодного воздуха будет приоритетным выбором, в ущерб температуре видеокарты. Самым же лучшим вариантом будет вынести радиатор за пределы корпуса, если вам позволяет окружающее место, а также в корпусе есть соответствующие отверстия.

Если вам интересно, насколько сильная разница между длинами, толщиной радиаторов, а также установкой вентиляторов, то рекомендую ознакомиться со статьёй.

Корпус и радиатор

Хочется также немного остановиться на корпусе и радиаторе. При подборе радиатора, если у вас уже есть корпус, ознакомьтесь с тем, какие радиаторы вы можете в него установить (в некоторых руководствах по эксплуатации корпусов уже указано то, какие радиаторы вы можете установить), либо собственноручно проведите замеры.

Например, у Phanteks Eclipse P600s в руководстве указано следующее:

Сверху мы можем установить радиаторы 120, 240, 360 мм для вентиляторов 120 мм или 140, 280 для вентиляторов под 140 мм. Спереди 120, 240, 360 или 140, 280, 420, а сзади 120 или 140. Кроме этого учтите, что не всегда возможна установка 360+420 мм радиаторов, которая указана у вас в инструкции, потому как они могут просто напросто заходить друг на друга, поэтому будьте с этим аккуратнее.

FPI

Ещё одна характеристика радиатора - это плотность рёбер: количество рёбер, рассеивающих тепло, измеряется в FPI (количество рёбер на дюйм). Чем больше у вас рёбер, тем больше площадь рассеивания и тем лучше радиатор отводит тепло. С другой стороны, больше площадь рёбер - значит тяжелее проводить воздух через них, следовательно, необходимо крутить вентиляторы на повышенных оборотах, что создаёт дополнительный шум. Но также FPI - не такая и важная характеристика в сравнении с длиной радиатора. Если у вас есть возможность выбрать наиболее длинный радиатор, то можно сделать выбор в пользу меньшей плотности рёбер. Если у вас достаточная площадь поверхности, лучше выбрать чуть более «прозрачные» радиаторы с немного меньшим FPI. Для сравнения ниже изображены разного размера радиаторы с разной плотностью рёбер.

Эффективность

Вы наконец-то выбрали радиатор, который вам подходит. Но как узнать, насколько он эффективен для вашего случая? Типичный совет, который вы можете увидеть на большинстве сайтов и различных статьях, например, у EK - это выбрать 120 мм радиатор, если у вас только 1 компонент, который необходимо охлаждать, и 240 мм, если два. Конечно, это - нормальное правило в обычных условиях. Однако зачем же тогда люди берут два радиатора по 360 мм или даже 2 радиатора по 480 мм? Всё зависит от конфигурации вашего оборудования. Конечно, вы можете постараться узнать на сайте, сколько ватт тепла может рассеять ваш радиатор, а также связаться с технической поддержкой для получения необходимых величин - это самый идеальный вариант. Тем самым вы берете суммарное TDP вашего оборудования и, исходя из этого числа, подбираете себе радиаторы с TDP чуть выше (например, процессор Intel i9–10900K плюс карта NVidia 3080 составляет ориентировочно 600 Вт, следовательно, вам необходимо, чтобы 600 Вт было отведено. Я, конечно, как человек запасливый брал бы на 700 Вт сразу. Цифра достаточно большая и скорее всего вам понадобится не один большой радиатор для установки в корпусе или один большой по типу MO-RA для установки за пределами корпуса). Что делать, если ничего этого нет? Тогда остаётся искать соответствующие тесты в интернете, и зачастую они будут на зарубежных источниках. В рамках данной статьи немного выше уже приводился источник по выбору радиаторов и их эффективности. Это, конечно, очень частные случаи - не у всех есть самое производительное железо и необходимость в его охлаждении. Зачастую для процессора хватает 1 радиатора средней толщины на 280 мм, что даст уже прирост в сравнении с суперкулером.

Металлы

Вопрос совместимости относится ко всем компонентам внутри контура, но т.к. радиатор имеет самое большое количество металла внутри, поэтому данный раздел находится здесь. Никогда не смешивайте разные металлы в рамках одного контура во избежание коррозии. Так, никогда не смешивайте медь и алюминий между собой. Правило простое: если вы выбрали медный радиатор, то избегайте алюминиевых деталей в контуре. Конечно, сами производитель готовых систем водяного охлаждения грешат этим, но по их заверению они используют специальные присадки в их жидкости во избежание возникновения коррозии, а мы поступаем просто - берём всё медное, т.к. медь лучше всего отводит тепло.

Водоблок

Водоблок - это теплораспределитель, спрятанный обычно в акриловом корпусе. Одна сторона теплораспределителя касается необходимой нам поверхности (в нашем случае крышки процессора) своей полированной холодной пластиной, а противоположная сторона представляет собой набор микроканалов, контактирующих с охлаждающей жидкостью. Эти микроканалы имеют ту же цель, что и ребра радиатора - они увеличивают площадь контактной поверхности для ускорения теплопередачи.

Кроме этого в водоблоках присутствует так называемая “разгонная пластина”, которая распределяет поток по микроканалам соответствующим образом.

Размер микроканалов, шероховатость, размер разгонной пластины, её шероховатость, размер щели, количество щелей в пластине - всё это влияет на конечную эффективность по передаче тепла от процессора в наш теплоноситель (жидкость). Конечно, если вы стремитесь выиграть каждый градус при охлаждении, то стоит достаточно ответственно подойти к этому вопросу, изучить самые лучшие решения на рынке и присмотреться к ним. Если же цель - просто перейти на систему водяного охлаждения и сохранить свой бюджет, то можно присмотреться к более дешёвым решениям. Также не забывайте, что, как и воздушный кулер, водоблоки также подходят не под все сокеты, поэтому при выборе обращайте на это внимание.

Вентиляторы

Вентиляторы - также отдельный предмет для обсуждения. Как хочется купить дешёвые и качественные вентиляторы, или же дорогие и производительные, но здесь всё очень индивидуально. Так, например, некоторые утверждают, что EK Vardar - самые лучшие вентиляторы для СВО, тихие и производительные; однако другие говорят, что да, производительные, но далеко не самые тихие.

На рынке вы можете встретить два типа вентиляторов: с оптимизированным воздушным потоком или же обычные вентиляторы, как мы все с вами привыкли, либо с оптимизированным статическим давлением, которые призваны проталкивать воздух сквозь какие-либо препятствия. Например, у Corsair серия AF (расшифровывается как воздушный поток) и SP (статическое давление) или у Arctic серия F (F12, F14) с обычным потоком и серия P с статическим давлением (P12, P14).

На этом рисунке левый вентилятор - модель F12, а правый - P12. Просто взглянув на них, вы можете предположить, что разница между вентилятором с воздушным потоком и вентилятором статического давления заключается в форме их лопастей, и вы окажетесь правы. Вентиляторы P12 имеют широкие, плоские и более закрученные лопасти, которые заставляют воздух двигаться вперёд через любые препятствия. В контуре водяного охлаждения основным препятствием на пути потока являются ребра радиатора. Многие из вас задумаются, что наиболее лучший выбор - вентиляторы с высоким статическим давлением. И вы окажетесь правы, однако это - не основное правило. Радиатор с небольшим значением FPI (с низкой плотностью рёбер) более «прозрачен» и не представляет большой проблемы даже для обычных вентиляторов. Более того, некоторые универсальные вентиляторы, не рекламируемые как вентиляторы с высоким статическим давлением, обеспечивают приличное давление воздуха. Например, вы можете легко установить стандартные вентиляторы Phanteks Enthoo Evolv на радиатор, и они превзойдут вентиляторы Corsair SP LED, которые намного хуже, чем обычные модели SP от Corsair. Как говорится,“истина где-то рядом”: изучайте обзоры, смотрите тесты и сделайте вывод для себя, какой вентилятор достоин внимания, а какой просто проплачен производителем в виде рекламы.

Трубки и фитинги

Жёсткие и гибкие трубки

Как вы уже поняли из названия, есть два вида трубок. Зачастую на некоторых сайтах под шлангами имеется в виду гибкая трубка, а под трубкой - жёсткая. Шланги, помимо кастомных СВО, также используют и в необслуживаемых готовых СВО.

Как вы видите, радиатор соединён посредством шлангов с комбинированным водоблоком и помпой.

Жёсткие трубки - а что о них говорить? Жёсткие есть жёсткие, довольно сложны в обращении, зачастую требуют специальный инструмент для обрезки и загиба, а также специальные фитинги.

Так а что же лучше? Гибкие или жёсткие трубки. Нет однозначного мнения, так что давайте разбираться.

Безопасность. Я считаю, что гибкие трубки с точки зрения безопасности лучше, чем жёсткие. Компрессионные фитинги имеют штуцер, который нужно вставить в шланг с большим усилием, а также потратить некоторое усилие на его снятие. Кроме этого, с компрессионным кольцом фитинга, которое закрывает соединение, почти невозможно, чтобы трубка случайно соскользнула. Также есть компрессионные фитинги для жёстких трубок, они не болтаются и не опасны. Но если вы попытаетесь вытянуть жёсткую трубку вручную, она будет отсоединяться намного проще, чем гибкая.

Сложность. С гибкой трубкой проще работать: перережьте шланг, подсоедините обе стороны, и все готово. Только будьте осторожны, чтобы не согнуть трубку под очень острым углом, чтобы избежать перегиба, который может ограничить или полностью заблокировать поток. Естественно, и этого можно избежать, применив толстый шланг, например, 10/16 (внутренний диаметр/внешний диаметр в мм) - конечно, он более жёсткий, с ним немного тяжелее работать, чем с 10/13, зато у вас меньше шансов сделать перегиб. В свою очередь, жесткая трубка требует больше усилий: вам нужно будет либо согнуть её с помощью дополнительных инструментов (например, теплового пистолета), либо купить адаптеры под углом 45 и 90 градусов для прокладки прямых частей трубки от одного компонента контура к другому.

Материалы. Любая гибкая трубка по своей сути одинакова. Она может быть прозрачной или цветной со специальным покрытием или без него, но в двух словах - это просто гибкий шланг. С жёсткой трубкой у вас гораздо больше возможностей. Для того, кто собирает контур впервые, лучше начать с трубки из PETG: она дешёвая, легко сгибается и намного долговечнее акриловой трубки. Более продвинутые “водянщики” могут выбрать стеклянные трубки из-за их кристально чистого внешнего вида и высокой устойчивости даже к самым агрессивным химическим веществам (помните, из чего сделаны все колбы и флаконы для химических и биологических лабораторий?). Наконец, опытный “водянщик” может использовать медные трубки для ПК в стиле стимпанк или карбон, а также металл или пластик. Есть много вариантов на выбор.

Химическая устойчивость. Я уже упоминал, что стеклянные трубки являются наиболее химстойкими трубками, которые вы можете использовать. Дешёвые варианты (гибкие трубки, акрил, PETG) обычно менее долговечны. Гибкая трубка медленно выщелачивает пластификатор в жидкость, которая забивает петлю и делает трубку непрозрачной. Трубки из PETG чувствительны к пропиленгликолю, поэтому, если вы используете жидкости, продаваемые на вторичном рынке, сначала проверьте их содержимое.

Цена. Учитывая, что вы не выбираете что-то необычное, например, медные или карбоновые трубки, гибкие и акриловые трубки из полиэтилентерефталата одинаково дёшевы.

Внешний вид. Если вы стремитесь к наибольшей производительности, то вы покупаете максимально проветриваемый корпус с возможностью установки водяного охлаждения, приобретаете гибкую трубку и довольный эксплуатируете ваш комплект. Однако, если вы эстет и любите, чтобы было красиво, а также вам не нравятся эти лианы в виде гибких шлангов, то за вами только один выбор - жёсткая трубка. Да, это займёт больше времени, но это - достаточно творческий процесс для особых ценителей. А некоторые проекты и вовсе - отдельный вид искусства.

Размер трубок и фитингов

Трубки маркируются двумя цифрами: внутренний и внешний диаметры или ID и OD. Например, трубка с маркировкой 12–16 мм (или 7/16 "- 5/8" или 12/16) имеет наружный диаметр 16 мм с отверстием 12 мм, что означает, что толщина этой трубки составляет 2 мм.

Размер (и толщина) трубки в некоторой степени определяет её долговечность, но в первую очередь это вопрос личных предпочтений. Для больших корпусов рекомендуется использовать более толстые трубки, поскольку они визуально «заполняют» свободное пространство корпуса. Как по мне, лучший вариант гибкой трубки - 10/16.

После того, как вы выбрали размер трубки, будьте особенно осторожны, выбирая фитинги правильного размера. Интернет-магазины маркируют фитинги в соответствии с размером трубок, под которые они рассчитаны, поэтому пока вы внимательны и обращаете на это внимание, то всё будет в порядке.

Выбор фитингов

Если мы говорим о фитингах, то покупая самые дешёвые на всем известном сайте, вы берёте на себя все возможные возникающие риски. Водоблоки представляют собой две герметичные акриловые детали, насосы останавливаются при выходе из строя, резервуары представляют собой просто пластиковые или стеклянные цилиндры - все узлы контура почти полностью герметичны. Если в вашем контуре образовалась утечка, это с большей доли вероятности - плохой фитинг. Всегда помните, вы получаете то, за что платите, поэтому подумайте о покупке высококачественной продукции известных производителей, таких как Bitspower или Alphacool, или хотя бы Barrow. Однако даже самые лучшие фитинги могут вызвать утечку из-за повреждения резиновых уплотнительных колец острыми краями трубок или простого изнашивания из-за натяжения трубки и химических элементов, содержащихся в охлаждающей жидкости (поворотные адаптеры особенно уязвимы). По этой причине следите за резервуаром: если вы заметили, что уровень жидкости достаточно сильно упал, выключите компьютер и тщательно осмотрите все соединения. Корпуса с панелями из акрила или закалённого стекла очень помогают, поскольку позволяют следить за контуром и вовремя обнаруживать потенциальные проблемы.

Кроме цены, фитинги также бывают разных типов: ерши, вставные (пушины, push-in), быстроразъёмные соединения. Но, как мне кажется, компрессионные фитинги всегда должны быть вашим выбором по умолчанию, поскольку они обычно являются самыми безопасными из-за их плотного сжатия.

Адаптеры

На рынке присутствует большое разнообразие различных адаптеров - угловые 45- и 90-градусные, T- и Y-разветвители, удлинители и т. д. Обратите ваше внимание, что фитинги и адаптеры - это самые уязвимые части контура, поэтому старайтесь не злоупотреблять ими. Тем не менее, было бы неплохо сохранить пару запасных угловых адаптеров на случай, если вы столкнётесь с очень сложным изгибом, который уже стоил вам довольно много испорченных трубок PETG.

Расширители попадают в ту же категорию «на всякий случай». Например, я не планировал ничего из этого использовать, но я очень коротко обрезал трубку, затем в помпе с резервуаром оказалось углубление под фитинг, поэтому пришлось купить угловой фитинг с небольшим расширением, тем самым он идеально вошёл в углубление резервуара и мне не пришлось нагревать трубку для нужного мне изгиба, т.к. угловой фитинг сделал своё дело.

Охлаждающая жидкость

Что же заливать в контур - один из главных вопросов. Самый лучший теплоноситель - вода, но у воды есть негативные эффекты. У нас имеется замкнутый контур и в нём постоянно находится вода, вода содержит в себе примеси и постепенно это вызывает выпадение специфических осадков. Также вода сама по себе начинает со временем “цвести”, что тоже негативно сказывается на охлаждении в контуре, поэтому использование воды крайне не рекомендуется, если только вы не промываете контур, что даже полезно, чтобы вымыть остатки пыли/грязи или каких-либо элементов при производстве компонентов контура. Хорошо, раз вода “цветёт”, то может использовать дистиллированную воду? Неплохой вариант, но не каждая дистиллированная вода не содержит каких-либо примесей, поэтому с дистиллированной водой неплохо будет использовать какую-либо присадку по типу Mayhems и, пожалуй, это будет самый лучший вариант для вашего контура.

Либо второй вариант - использовать готовую охлаждающую жидкость по типу Fusion-X.

Жидкость от EK использовать не рекомендую, т.к. много негативных отзывов по наличию осадка после непродолжительного использования в контуре, хотя сама EK говорит, что менять необходимо через 2 года.

Остался вопрос, а сколько лить? В моей системе с одним радиатором 360 мм, 2 метрами трубки, водоблоком и резервуаром на 150 мм понадобилось около 1 литра охлаждающей жидкости с учётом долива.

Сборка контура

Самое главное при сборке своего контура - не торопитесь, будьте готовы потратить больше времени, чем вы ожидали. Когда вы спешите, то больше склонны к ошибкам, и даже если ничего страшного не произойдёт, вы все равно можете быть недовольны результатом. Если вы начинаете чувствовать усталость или злость, сделайте перерыв.

Если вы используете корпус из-под вашей рабочей системы, то постарайтесь по максимуму убрать всё, что может вам мешать во время сборки. Предварительно накрутите фитинги на все необходимые части контура, помпу, резервуар, радиатор, водоблок. Также если вы крепите к корпусу радиатор, а с другой стороны вентиляторы, то прикрутите вентиляторы к радиатору заранее.

Можно использовать разветвители для подключения нескольких вентиляторов к одному разъёму материнской платы. Некоторые материнские платы, такие как Asrock x570 Taichi, имеют разъёмы вентилятора/ водяной помпы , которые позволяют подключать целую кучу вентиляторов с общим потреблением 2 Ампера. Однако обычные разъёмы для вентиляторов имеют предел мощности в 1 Ампер, поэтому проверьте характеристики вентиляторов и убедитесь, что их общий потребляемый ток не превышает это число, поскольку чрезмерная нагрузка может повредить разъем.

Установите радиаторы, резервуар и помпу. После того, как вы всё установите, вы увидите все достоинства или недостатки вашей сборки и будете иметь возможность всё перепланировать. Также вы можете зарисовать примерную схему для себя, чтобы определиться с точным расположением каждого компонента.

Несмотря на популярный миф, порядок, в котором вы подключаете все узлы контура, не имеет значения (за исключением резервуара, который должен питать помпу напрямую). Когда на систему подаётся рабочая нагрузка, некоторые компоненты нагреваются быстрее, чем другие, тем самым возникает разница в температурах. Однако охлаждающая жидкость имеет очень высокую теплопроводность и циклически проходит через контур с высокой скоростью. Например, помпа D5, настроенная на скорость 50%, обеспечивает циркуляцию всего объёма охлаждающей жидкости всего за несколько секунд. В результате температура жидкости постепенно выравнивается, мы говорим о разнице в пару градусов Цельсия при максимальной нагрузке. В конечном итоге беспокойтесь о простоте доступа к компонентам и эстетическом виде вашей сборки, а не очерёдности элементов в вашем контуре.

После того, как вы уже определились с установкой компонентов в вашем ПК, только тогда режьте вашу трубку. Да, да, трубка обычно продаётся метражом, и вы сами отрезаете нужное вам количество, иначе же вы рискуете попортить трубку, отрезав больше или что ещё хуже - меньше, чем нужно.

Не перетягивайте фитинги при их установке на водоблоки, т. к. корпус блока часто сделан из акрила и может треснуть. То же самое относится и к компрессионным кольцам - не используйте никакие инструменты, достаточно усилий посредством рук и пальцев, не применяйте чрезмерную силу.

Ещё раз проверьте контур перед его заполнением. Убедитесь, что все компрессионные фитинги затянуты, а все запасные отверстия резервуара и помпы (если таковые есть) закрыты заглушками.

Большинство BIOS настроены на отображение предупреждения и/или выключение системы, если кулер ЦП не вращается. Подключите 3-контактный или 4-контактный разъем помпы к разъёму CPU_FAN.

Перед установкой трубок подсоедините все необходимые кабели. Если вы не можете получить доступ к разъёму CPU_FAN после сборки остальной части контура, тогда подключайте 3-контактный или 4-контактный разъем помпы, когда вам удобно. Идеальный сценарий - подключить помпу (и дополнительный кабель питания Sata \ Molex, который может быть у помпы) к другому блоку питания: найдите самый дешёвый блок питания, который сможете достать, и используйте его для питания помпы. Это позволяет безопасно удалить воздух из контура без включения системы, поэтому, если контур потечёт, то жидкость не нанесёт вреда остальным элементам ПК. Обратите внимание, что блок питания не включается, когда его основной 24-контактный кабель отключён, поэтому вам необходимо запустить его от внешнего источника, соединив зелёный провод с любым из черных (земля). Хорошо, а что делать, если у вас в блоке питания нет зелёных проводов, а все чёрные? Тогда просто ориентируйтесь на фиксатор на разъёме. Расположите его вверх, отсчитайте в верхнем ряду слева 3 и 4 контакт и воткните в него перемычку. Да, именно так, стандарт на то и есть стандарт, что неважно, какого цвета у вас провода, контакты всегда будут на тех же местах. Для этого можно использовать канцелярскую скрепку.

Если вы нервничаете из-за того, что вставляете металлические предметы в блок питания, купите перемычку, наподобие той, которая изображена на картинке ниже.

Медленно заполните резервуар и позвольте силе тяжести протолкнуть жидкость в самые нижние части контура. Добавьте ещё жидкости, пока резервуар не станет почти полным, затем включите помпу. Следите за жидкостью в резервуаре и держите палец на выключателе блока питания! Когда в резервуаре почти не осталось охлаждающей жидкости, выключите блок питания и соответственно помпу - помните, нельзя использовать помпу на сухую! Снова наполните резервуар и повторяйте весь процесс, пока контур полностью не заполнится.

В свежезалитой системе много воздуха задерживается в водоблоках и радиаторах. Эти пузыри могут блокировать контур и значительно снижать его производительность, поэтому вам нужно избавиться от него. Закройте заливное отверстие и начните наклонять корпус в сторону. Вы даже можете перевернуть корпус и аккуратно постучать ногтём по трубкам и блокам. По мере того, как все больше и больше воздуха выйдет и соберётся в резервуаре, вам необходимо вернуть корпус в его нормальное положение, открыть резервуар и долить в него ещё жидкости. Вы не можете выпустить весь воздух сразу, дайте ему время, чтобы выйти из контура естественным путём. Это может занять несколько недель в зависимости от сложности контура, но рано или поздно весь воздух уйдёт. Вы можете ускорить процесс, оставив доступные порты резервуара открытыми для выравнивания давления и запустив помпу на высоких оборотах. Внутри резервуара могут собираться маленькие пузырьки воздуха - это совершенно нормально. Маленькие пузырьки постепенно собираются в более крупные и поднимаются вверх, покидая систему.

Управление вентиляторами и помпой

Помпы, как и вентиляторы, могут иметь PWM режим для управления посредством материнской платы. Конечно, в продаже ещё есть и обычные помпы с ручным выбором скорости работы. Обороты помпы, в самом общем смысле, влияют на создаваемое давление, а также скорость течения жидкости в контуре: чем выше скорость и давление, тем, грубо говоря, лучше конечные температуры, но до определённых пределов. Невозможно только увеличением скорости работы помпы добиться сильного охлаждения контура, поэтому ориентируйтесь на максимально выгодный режим работы для себя, а именно температуры - акустический комфорт.

Скорость вращения вентиляторов напрямую влияет на охлаждение: чем быстрее они вращаются, тем быстрее радиатор рассеивает тепло в атмосферу. В то же время вентиляторы являются основным источником шума. Регулировка скорости вращения вентилятора позволяет вам также найти золотую середину между температурами и акустическим комфортом.

Очень много вариантов того, как настроить кривую вентиляторов, начиная от BIOS и заканчивая программным обеспечением. Лично я настраиваю следующим образом: использую программное обеспечение от производителя материнской платы (вот здесь будьте аккуратны, не всё программное обеспечение работает всегда корректно и, возможно, вам придётся всё же настраивать в BIOS, тестировать, настраивать в BIOS и тестировать и так до идеала) и нахожу нужные значения. Затем, как только я нашёл их, то переношу всё в BIOS, дальше я в BIOS сохраняю профиль на всякий случай, сохраняю и выхожу.

На этом настройка заканчивается. Конечно, в BIOS есть соответствующие настройки, заложенные производителем материнской платы для скорости вращения, если они вас устраивают по умолчанию, то достаточно выбрать нужную и сохранить настройки.

Как вы могли заметить, ещё многое осталось за кадром: водоблоки для видеокарт, большинство второстепенных компонентов, специальных контроллеров, а также обращение с жёсткими трубками. Весь этот “водный мир” достаточно интересен, но хорошо, когда ты сам его прощупал своими руками. Используя только основные компоненты и вентиляторы, вы сможете собрать себе кастомную СВО не хуже готовых, а может даже и лучше от именитых производителей, но об этом в другой раз.

Счастливого вам погружения!